QUÉ VER EN LANGOSTO (SORIA)

 

QUÉ VER EN LANGOSTO. (SORIA)

UN PEQUEÑO PUEBLO POR DESCUBRIR

 

Hay pequeños pueblos que si no pasas por él de camino a otro lugar no sabrías que existen  ni has oído hablar de él. Pero como siempre digo, todo pueblo, por pequeño que sea, tiene su historia y encanto y algo qué ver. 

Historia de Langosto

Y de camino a un lugar, paramos en Langosto, un pequeño pueblo que la carretera SO-800 divide en dos, convirtiéndose  la calzada como única calle.   Hay poco más de una docena de casas entre  ambos lados,  con edificios de una y dos plantas, la mayoría en mampostería.  Lo habitan menos de diez personas actualmente, aunque nunca fue una población grande. Sobre la base de los datos del Censo de Pecheros de 1528, en el que no se contaban eclesiásticos, hidalgos y nobles, se registra la existencia 5 pecheros, es decir unidades familiares que pagaban impuestos. Figura en el documento original escrito con el nombre de  El Angosto. Ya en el siglo XIX, según el Diccionario de Pascual Madoz, tenía 100 habitantes.  A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Soria,​ que en el censo de 1842 contaba con 9 hogares y 40 vecinos. A mediados del siglo xix se integra en Hinojosa de la Sierra.

                         Entrada a Langosto

Se bebió mantener así hasta la emigración de las gentes de la comarca hacia “Las Américas”, perdiendo población,  al igual que a mediados del siglo XX que el mundo rural se desertizó en busca de nuevas oportunidades sus habitantes. Empezó este siglo con 17 personas censadas y como vimos antes el futuro no es nada bueno para esta población. La cercanía de otras poblaciones más grandes, así como la poca distancia hasta la capital, hace de este lugar,  que con el paso del tiempo,  se convierta en segunda vivienda para la época estival para los hijos del pueblo. Un futuro, que aunque nos pese,  pasará en la mayoría de los pequeños pueblos.

                       Vistas de Langosto

He dicho al empezar que todo pueblo tiene su historia, y Langosto no es menos. Esta tierra estuvo poblada por las tribus celtíberas, donde dejaron su impronta en el castro de El Castillejo. El poblado se asienta sobre un espolón, situado a unos 1464 m de elevación, en la cresta de un anfiteatro natural, en la cumbre de la Sierra de Carcaña. La forma del castro es triangular, con una superficie de 2.100 metros cuadrados.  Por la parte accesible de la Sierra, está defendido por una muralla de mampostería a canto seco, de 3,50 m de espesor y  2 m de altura. También se tienen noticias de la época romana,  una lápida encontrada en sus tierras dan testigo de su presencia, y por aquí pasaba la vía romana que comunicaba Numancia con las tierras de Lara.

Turismo

Destaca en la población la iglesia parroquial, consagrada a Santa María Magdalena. Templo de origen románico con posteriores añadidos y transformaciones. Levantado en mampostería, de una sola nave, con ábside semicircular y  un gran presbiterio.,  Bajo un pórtico construido en el siglo XVII, está la portada. Tiene dos  arquivoltas de medio punto  sobre columnas con decoración lisa.  A la izquierda de la entrada  se levanta la torre campanario de dos cuerpos. Tiene troneras para dos campanas.

                      Iglesia de Langosto

En el entorno de Langosto se pueden realizar rutas de senderismo y ciclismo   o disfrutar de las riberas del río Duero que baña sus tierras.

No dejéis de visitar estos pequeños pueblos y si podéis hablar con algún vecino mucho mejor, ya que posiblemente os cuenten historias, su historia, la vivida en el pueblo, no la historia escrita en los libros.

Mi compañera de viaje me dice muchas veces que no sabe qué voy a escribir de ciertos lugares, pues no hay mucho que ver, y yo siempre la contesto, con “ponerlo en el mapa” me vale, que la gente sepa que existe.

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QUÉ VER EN CASCAJARES DE LA SIERRA (BURGOS)

 

QUÉ VER EN CASCAJARES DE LA SIERRA (BURGOS)

A LOS PIES DEL MONTE GAYUBAR

Los usuarios de la N-234 pasan a diario por Cascajares de la Sierra, pero pocos se detienen a visitarlo. Nosotros hemos parado y pateado por su población. Es una pequeña localidad del antiguo Alfoz de Lara, a los pies del farallón rocoso del monte Gayubar, en las estribaciones de la Sierra de La Demanda y surcando sus terrenos el río Arlanza y qué tiene mucho qué ver 

Historia de Cascajares de la Sierra

El origen de esta población nos remonta a la época de repoblación, en el proceso de reorganización del territorio llevado a cabo a partir de los años finales del siglo IX. Nos cuenta la leyenda y el fabuloso poema de Fernán González que el lugar fuera escenario de una importante batalla entre musulmanes y cristianos, aunque parece ser que tal enfrentamiento sí se produjo pero gobernando Gonzalo Fernández, padre de Fernán González en la segunda década del siglo X. Y continúa la leyenda  "...en Contreras los encontraron, en Cascajares los cascaron y en Hacinas los hacinaron...".  aduciendo así el porqué de su nombre, pero los estudiosos señalan su nombre como lugar de cascajos. Es historia y leyenda.

                               Vista de Cascajares

Con fecha 2 agosto de 1052 hay un documento en el cartulario del monasterio de San Pedro de Arlanza, en el que aparece por primera vez su nombre, como “Cascaliare”. Este pueblo permanecerá bajo la órbita del gran cenobio de Arlanza, y en los años 1058 y 1059 se le otorgan más posesiones y parece que por esas mismas fechas también recibe el señorío de la villa, con jurisdicción civil y eclesiástica. Será el abad del citado monasterio quien, en el año 1226, otorgue a la villa los fueros. . El Becerro de las Behetrías, año 1352, nos indica que el abad de Arlanza seguía manteniendo el señorío del lugar pero era un condominio de abadengo y solariego dentro de la merindad de Santo Domingo de Silos. En el censo de 1591-1594, la población “Cascaxares” aparece integrada, dentro la actual provincia de Burgos, pero en las “Tierras del Condestable” y en la jurisdicción de “Santo Domingo de  Silos con sus arrabales”. A finales del siglo XVIII  se incardinaba dentro del partido de “Can de Muñó” en la ”Jurisdicción de Salas de los Infantes” como lugar de señorío. En 1843, Cascajares adquirirá ahora la independencia jurídica y empezará funcionar como ayuntamiento constitucional. Los datos del siglo XIX nos los proporciona el “Diccionario Geográfico-estadístico de España y sus posesiones de ultramar” de Pascual Madoz, donde se da cuenta  que tenía 110 habitantes, escuela de instrucción primaria para niños de ambos sexos; que sus cultivos eran los tradicionales, sobre todo trigo, y que era un buen terreno para la caza de liebres, conejos y perdices; que tenía un monte poblado en encinas, robles y algunos enebros. Empezó el siglo XX con 149 habitantes, siendo su máxima población entre los años 20 y 30, con 175 personas, decayendo a partir de mediados de siglo y contando en 1970 con 65 habitantes. La despoblación fue progresando hasta la actualidad con 28 personas censadas, pero que no todas viven todo el año.. Hasta aquí un poco de su historia, ahora os contamos nuestra visita.

Turismo

El casco urbano de Cascajares se articula en manzanas paralelas, en calles bien cuidadas, con edificios adosados, en los que la arquitectura tradicional, levantada en piedra arenisca en mampostería, convive con casas reformadas y otras de nueva construcción.  En alguno de los tejados hemos visto lo que queda de las tradicionales chimeneas encestadas.  Una sorpresa para nosotros es la instalación en el pueblo de una bodega de vinos, estaba cerrada y no pudimos preguntar.  En las afueras del pueblo se observan los edificios auxiliares, en los que se guardaban o guardan los aperos de labranza y el ganado doméstico. Los restos de un molino, que fue municipal languidece entre maleza. 

                       Calles de Cascajares

El edificio que sobresale es su iglesia parroquial. Con advocación de la Natividad de Nuestra Señora, es un templo de tres naves en forma de gran salón, muros de piedra sillería de cuidada estereotomía y  espadaña a los pies de la nave central. Su origen es románico del que sólo se conservan  algunas hiladas de la zona norte y el arranque del resto, pues sufrió una profunda reforma en el siglo XVIII a la que corresponde la traza de las ventanas. Su ábside semicircular si conserva su fisonomía románica,  canes, dos columnas y ventanal cegado, de finales del siglo XII,  aunque tiene añadidos los muros de la sacristía y la nave norte. La portada es sencilla con arco de medio punto y grandes dovelas, bajo pórtico abierto, sostenido por dos columnas. En su interior tiene pila románica muy interesante, forma troncocónica invertida, con decoración en cenefa, arcos, dobles fustes, cruz patada, follaje y animales. Las medidas son de 117cms. de diámetro por 74 de altura. Tiene varios retablos.

                   Iglesia de Cascajares

                              Retablo

                        Pila románica

Otro edificio religioso es la ermita de San Antonio, de fábrica románica, pero muy sencilla, por las muchas transformaciones y posiblemente levantada sobre otra anterior.  Este pequeño templo, ubicado en una pequeña loma es donde la tradición sitúa la batalla de Cascajares.

                            Ermita

Además desde este lugar se puede hacer rutas y contemplar una rica fauna y ver volar a los buitres en el Monte Gayubar y hacer turismo por la zona, pues hay mucho qué ver. 

QUÉ VER EN COVALEDA (SORIA)

 

QUÉ VER EN COVALEDA. (SORIA)

EL PUEBLO DE LOS “BRETOS”

Visitamos Covaleda,  una de las diez poblaciones más grandes de la provincia de Soria. Situada  al noroeste, en las estribaciones de la Sierra de Urbión y la Sierra de Resomo,  en la zona de Pinares.  Riega su territorio el río Duero y sus habitantes están orgullosos de que se les aplique el gentilicio de “bretos”, debido a la antigua leyenda que cuenta que descienden de los bretones, tribu celta muy aguerrida. Pero aparte de leyendas, ciertas o no, lo cierto es que Covaleda tiene mucha historia y mucho qué ver.

                        Picos de Urbión

Historia de Covaleda

Por estas tierras pasaron los humanos de la Edad del Bronce, como lo demuestran los restos encontrados en el Paso de los Arrieros o el Pozo San Millán, y se dice que los Pelendones que habitaron estas tierras opusieron mucha resistencia al pueblo romano, de los que queda de su paso dos tramos de calzada romana.  En dos parajes se encuentran tumbas antropomorfas, en el Pozo San Millán y en la Cuerda de los Morales.   Aparece su nombre documentado por primera vez en el año 939, en los votos del conde Fernán González a favor del monasterio de San Millán de la Cogolla. Otro documento de 1095 cita la donación  al mismo monasterio por los condes de Lara. En el siglo XIII el rey Alfonso X concedió la Carta Puebla a Covaleda.  Desde 1387 está documentada la existencia de la carretería, base de la economía pinariega durante siglos.  Covaleda formó parte de la Real Cabaña de Carreteros desde su origen y durante muchos años de su historia.

El Catastro del Marqués de la Ensenada es la mejor documentación para ver cómo era la vida de Covaleda en el siglo XVIII, en concreto en la fecha de su realización, 1752.  En el Catastro  pone que se llama Cobaleda (con B), entre las cosas que se nombran  se dice que la medida usada es la Jugadfa y  la Yugada de tierra de hortaliza.  Que existen cuatro molinos  harineros y dos sierras de agua y una fragua.  Entre en numeroso ganado que tenía sobresalía  las 3.971 cabras. Tenía una población de 186 vecinos  con 176 casas habitables. Hay una taberna: una tienda de Mercería: otra de Abarería: un Mesón  y una Carnicería. El pueblo tiene un hospital.  Entre las 40 preguntas del Catastro figuran datos interesantes y los diferentes oficios que se desempeñaban.

                      Construcción tradicional

Para conocer Covaleda en el siglo XIX citamos al Diccionario de Madoz, donde se da cuenta  de: “Tiene 148 casas, la de ayuntamiento, escuela de instrucción primaria concurrida por 73 alumnos de ambos sexos, a cargo de un maestro dotado con 2000 reales, y una iglesia parroquial de segundo ascenso (San Lorenzo) servida por un cura de provisión real y ordinaria… La arriería y la carretería, el corte y aserrado de maderas, y la elaboración de artesas, artesones, morteros de madera y gamellas… 144 vecinos; 574 almas.”

Empezó el siglo XX con 827 habitantes, alcanzando los 1.023 en 1920. El 6 de septiembre de 1923 se declaró un incendio que destruyó 93 casas. Un fuerte viento y un verano muy seco contribuyó a que el fuego se propagara con rapidez. Se calculó que casi un tercio de la población se quedó sin hogar. La población subió hasta los 2.306 habitantes en los años 60 decayendo un poco por el éxodo de la despoblación del mundo rural en las siguiente década, hasta finalizar el siglo con poco más de 2.000 personas. Actualmente según el último censo 1.582 personas viven en Covaleda.

Hasta aquí un poco de historia, ahora visitamos el pueblo.

Turismo

Alrededor  del  centro del casco urbano  el trazado de sus calles  son  paralelas y perpendiculares, haciendo cuadrículas como en un  tablero de ajedrez,  largas  y  muy bien organizadas. Conviven edificios antiguos, algunos del siglo XIX con otros más modernos o restaurados, e edificios de gran altura  de  construcciones recientes, esto se debe al  incendio a principios del siglo XX en el que desaparecieron casi todas las casonas antiguas. 

                      Ayuntamiento de Covaleda

En las afueras se ven edificios  que sirvieron en otros tiempos para guardar aperos y ganado. Y junto a estas las naves de las nuevas industrias, maderera,  trabajos en piedra, el sector de la hostelería y alimentación  y pequeños talleres. La ganadería también es importante, ya que hemos visto varias cabezas de ganado vacuno pastando en sus prados.

Vistas de Covaleda

Un edificio que destaca y que se salvó del incendio es su iglesia dedicada a Iglesia de San Quirico y Santa Julita. Iglesia tardogótica en forma de cruz latina del siglo XVII, construida sobre una iglesia anterior de la cual sólo queda el arco conopial del siglo XV. Ha sido objeto de diversas transformaciones  arquitectónicas desde su origen. Nosotros no pudimos entrar al estar cerrada ese día.  Otro edificio religioso es la ermita de la Virgen del Campo, construida entre los siglos XVII y XVIII.

                               Iglesia

Dos puentes son dignos de ser visitados, el Puente de Soria del siglo XVII  y el Puente de Santo Domingo, de origen medieval.

Cuenta con la mayoría de  los servicios, que en el mundo rural es un poco difícil verlo.  Es célebre su Feria del Chorizo de prestigio en toda Castilla y León.

                                       Arroyo Lechoso

Sus parajes naturales son para disfrutar de ellos, sendas, rutas, montañismo, micología, caza y pesca,  y un sinfín de actividades al aire libre. Destacar sus lagunas glaciales, la laguna Larga, es la más grande, la laguna Helada, que forma pequeños charcos y un entorno pantanoso y la laguna del Hornillo, oculta por la alta morrena que la rodea. Sin olvidar la cantidad de fuentes que se pueden encontrar en sus parajes. Covaleda tiene muchos rincones por descubrir y ese plan se lo dejamos a los visitantes de este bonito pueblo para que hagan turismo.

 

QUÉ VER EN EL COTARRO, MORADILLO DE ROA (BURGOS)

 

QUÉ VER EN  “EL COTARRO”

LA ALDEA HOBBIT DEL VINO EN  MORADILLO DE ROA. (BURGOS)

Desde que algún medio de comunicación bautizó este lugar como la aldea Hobbit no ha parado de atraer visitantes a Moradillo de Roa. Y el nombre hay que decir que le hace honor, ya que la vista de este entorno te hace recordar la famosa película. Nosotros no podíamos de dejar de visitarlo y lo hemos hecho coincidiendo con un grupo de la capital burgalesa. Es una visita guiada que parte desde el propio ayuntamiento del pueblo de la mano de Paola González.  Pero antes de empezar a disfrutar de  lo que hay qué ver vamos a contar un poco de la historia de Moradillo de Roa, tal y como solemos hacer en este blog.

Historia de Moradillo de Roa

Por un yacimiento catalogado por la junta de Castilla y León se tiene constancia del paso del ser humano desde la Edad del Broce, y se sabe que en la época de repoblación el conde Gonzalo Fernández  conquistó este territorio a los árabes, estableciéndose en Aza, y colocando en este lugar un asentamiento amurallado que sirviera  de morada a los pobladores, y de ahí posiblemente le venga el nombre de Moradillo. Se sabe que perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Aza, sin embargo no está su nombre documentado hasta el censo  de la Corona de Castilla de 1594. En el Catastro del Marqués de la Ensenada realizado en 1752 figura como integrado a Segovia, bajo el señorío del Conde de Miranda, contando con 108 vecinos. El Diccionario de Pascual Madoz, realizado a mediados del siglo XIX, cita a Moradillo de Roa “villa con ayuntamiento de la provincia de Burgos, tiene 80 casas, escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños, una iglesia parroquial (San Pedro), y 2 ermitas (Nuestra Señora del Egido y San Juan), la primero en los afueras de la población y la otra dentro y  población: 86 vecinos, 362 almas”. La población desde entonces a sufrido vaivenes, empezando el siglo XX con 700 habitantes, llegando en la siguiente década a casi 800. A mediados de siglo le ocurrió como a todos los pueblos del mundo rural, que perdieron población hacia las capitales, quedándose con 500.Desde esas fechas la despoblación fue sumando bajas y entró en el siglo presente con 230 habitantes. En el último censo de 2023 cuenta con 168 personas, pero que vivan habitualmente pocos más de cien.

                  Vista de Moradillo de Roa desde la iglesia

Turismo

Antes de acompañar a nuestra guía hemos dado una vuelta por el pueblo. Las calles están muy bien cuidadas y las casas son de buena construcción. Las más antiguas se han reformado con mucho gusto, manteniendo la piedra de mampostería en sus muros y buena sillería en los dinteles de puertas y ventanas. La mayoría no supera las dos plantas. Aun se pueden ver alguna edificación en adobe y entramado de madera. En la plaza mayor destaca el ayuntamiento y un edificio cuyo muro que da a la plaza sirvió de frontón del pueblo hasta la construcción del nuevo. En ese muro hay pintado un mural con las tradiciones del pueblo, obra del artista Nano. Desde aquí ya se ve “El Cotarro” y la iglesia que lo corona en la cumbre.

Vista de la iglesia de Moradillo desde una de las bodegas

La iglesia está consagrada a San Pedro. Es una transición del románico al gótico, levantada junto a la torre de origen medieval, que tiene un usillo exterior que sube hasta la cúspide que está almenada. En el exterior de la nave se ven canecillos sencillos, posiblemente reutilizados de la iglesia primitiva. El ábside es poligonal. La portada tiene arco de medio punto con arquivoltas y guardapolvos, bajo amplio pórtico abierto, sostenido por columnas de madera. En este pórtico se conserva una de las dos pilas románicas,  con las que cuenta el templo. En su interior la otra pila, con gallones y cabezas intercaladas y cenefa vegetal superior y pie cilíndrico en cono. El retablo mayor, también bueno, es renacentista con relieves. Quien lo preside es San Pedro.  En otro, rococó, hay una Virgen gótica vestida con Niño. Otros edificios religiosos son las ermitas de Nuestra Señora de El Ejido, con  ricos artesonados policromados  de tipo mudéjar,  y la ermita de San Isidro.

Interior y exterior de la iglesia de Moradillo de Roa

Y ahora nos vamos al “Cotarro”, que tiene mucho qué ver y  que como reza en un folleto, un museo al aire libre…un tesoro bajo tierra. Antes hemos parado a ver el Lagar el Tercio, un lagar tradicional del año 1736. (Hay 7 lagares en Moradillo de Roa)  

                        Lagar

En el año 2016 se propusieron los vecinos rehabilitar y acondicionar el entorno de las bodegas, y de verdad que han conseguido un espectáculo visual impresionante, tanto que han obtenido el reconocimiento de Mejor Iniciativa Enoturista 2016 y 2017, así como el premio Patrimonio Europeo a la Conservación de Europa Nostra 2020. 

El barrio de las bodegas del “Cotarro” reúne 157 bodegas tradicionales subterráneas con sus zarceras y “Contadores” (son los merenderos de las entradas a las bodegas, denominadas así porque era el lugar donde se juntaba para contarse lo acontecido en el día).Las primeras noticias de estas bodegas datan de 1550.  Nosotros hemos entrado a la bodega  “El Bodegón” datada en 1861. 

Todas las bodegas se sitúan en el cerro en cuatro niveles y la visita desde la lejanía es lo que hace que parezca el poblado Hobbit. Caminar por los senderos que hay ente las bodegas es como si te encontrase a Frodo a la vuelta de una bodega. Para acabar nos han obsequiado con una cata de vino blanco del pueblo.

Lo dejamos aquí porque lo mejor es que hagáis turismo para visitarlo por vosotros mismos y seguro que lo disfrutareis de la mano de Paola, de sus explicaciones y de su amabilidad. 

Para más información: info@bodegasdemoradillo.com

SI VIAJAS POR LA RIBERA DEL DUERO, POR TIERRAS DEL ARLANZA  Y LA SIERRA BURGALESA  TE ESPERAMOS EN HUERTA DE REY. EN HOSTAL CAMINO DEL CID ADEMÁS TE INFORMAREMOS DE TODOS LOS SITIOS DE INTERÉS